Alles Wissenswerte über Nosagfedern

Hilfe, meine Zickzackfeder ist gebrochen, kann ich sie selbst reparieren?

Wo kann ich eine neue Nosagfeder kaufen? Welche verschiedenen Wellenfedern gibt es? Wie nennt man eigentlich eine solche längliche, flache Feder in meinem Sofa? Wie wird eine Nosagfeder eigentlich befestigt?

Erkennen Sie sich in einer oder mehreren dieser Fragen wieder? Dann lesen Sie weiter, denn die Chancen stehen gut, dass Sie hier die Antworten auf Ihre Fragen finden werden.

Oder springen Sie direkt zum richtigen Kapitel:

• Grundwissen: Alles über Federn und Zubehör

1. Die Nosagfeder, auch Wellenfeder oder Zickzackfeder genannt
2. Die Drahtstärke der Feder
3. Der Hub der Feder und die Abmessungen der Feder
4. Die Form der Feder
5. Wie werden Nosagfedern befestigt?

• Die Reparatur

1. Vorsichtsmaßnahmen
2. Wie ersetze ich selbst eine Nosagfeder oder einen Clip?
3. Die Fertigstellung
4. Verbinden mit Kantenfaden, Seil oder Gummibändern

Grundwissen: Alles über Nosagfedern und Zubehör

Abb. 1. Die Nosagfeder

Die Nosagfeder, auch Wellenfeder oder Zickzackfeder genannt

Die Drahtstärke der Nosagfeder

Abb. 2. Die Spiralette

Im Gegensatz zur Spiralette (Abb. 2), die nicht mehr erhältlich ist, verlaufen die Bögen der Nosagfeder hin- und herwiegend, in einer Wellenbewegung. Ein großer Vorteil dabei ist, dass es keine bewegliche Stahl-auf-Stahl-Wirkung gibt. Das verlängert erstens die Lebensdauer, und zweitens ist die Nosagfeder geräuschlos, was bei der Spiralette nicht der Fall war.
(Weitere Informationen zur Spiralette finden Sie in diesem Artikel)

Die Feder besteht aus Federstahl, und um verschiedene Härtegrade zu erzeugen, werden sie in unterschiedlichen Drahtstärken hergestellt: 2,8 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,4 mm, 3,6 mm, 3,8 mm und 4,0 mm. Dabei gilt: Je dicker die Feder, desto schwerer die Feder. Federn mit dünneren Drahtstärken (2,8 bis 3,4 mm) eignen sich hervorragend für Rückenpolsterungen, die nichts tragen müssen, sondern nur Gegendruck liefern sollen. Federn ab 3,6 mm und dicker sind ideal für Sitzflächen, wo der gesamte Oberkörper von der Feder getragen werden muss. Dabei galt: Je tiefer die Sitzfläche, desto dicker die Feder.

Ein Gestell, in das Nosagfedern eingebaut werden, muss mit einem soliden Rahmen versehen sein, der durch die Spannung der Federn nicht verrutschen kann. Für den Sitzrahmen werden daher in der Regel zwei der gängigsten Lösungen verwendet:
- ein Rahmen aus schweren Buchenholzleisten, verstärkt mit einer zusätzlichen Stützleiste oder Stützplatte pro Sitzteilung
- oder ein Rahmen aus Stahlrohren, ebenfalls mit einer Stützleiste pro Sitzteilung

Ob das Möbel ansonsten einen Spanplattenkorpus oder einen massiven Buchenkorpus hat, dies sind die Mindestanforderungen an den Rahmen einer Nosagfederung. In heutigen neuen Möbeln werden für den Rücken nur noch selten Nosagfedern verwendet, hier reichen in der Regel bereits elastische Gurtbänder aus. Für die Sitzfläche werden sie umso mehr verwendet, und die mit Abstand am häufigsten verwendete Drahtstärke ist 3,8 mm. Dies liegt daran, dass die Tragfähigkeit auch durch Anpassung des Abstands der Federn zueinander reguliert werden kann, anstatt eine Feder mit einer anderen Dicke zu wählen.

Der Hub der Feder und die Abmessungen der Feder

Abb. 3. Der Hub einer Nosagfeder

Da der ursprüngliche britische Patentinhaber der "No-Sag Springs" nicht mehr existiert, gibt es keine Einheitlichkeit mehr bei der Breite der Feder und der Größe des Federhubs. Das Einzige, worüber man sich noch einig ist, ist, was man einen ganzen und/oder halben Hub der Nosagfeder nennt. So sind unsere Federn beispielsweise etwa 4,5 cm breit, und die Hübe sind von Anfang bis Ende etwa 4 cm groß. Aber daneben finden wir auch oft genug Federn, die breiter sind, manchmal mit Hüben von bis zu 6 cm Länge. Beim Austausch einer Feder muss dies genau verglichen werden: Wenn Sie in der Mitte einer Sitzfläche eine Feder ersetzen möchten, kann sie so stark abweichen, dass dies in der Sitzfläche einen Hügel oder eine Mulde verursacht. Oder dass der Unterschied im Sitzkomfort einfach spürbar ist.

Abb. 4. Nosagfeder auf der Rolle

Die Form der Feder

Die ersten Federn wurden in großen langen Rollen von 30 bis 50 Metern, vielleicht sogar länger, an die Möbelindustrie geliefert (Abb. 4). Der Möbelhersteller musste die Feder dann selbst auf die gewünschte Länge zuschneiden. Dies hatte zur Folge, dass die Federn fast alle rund waren, aber nie überall gleich rund: Die Krümmung an der Außenseite der Rolle ist natürlich viel geringer als die Krümmung, die man in der Mitte der Rolle sieht. Diese starke Krümmung der Feder sorgt auch dafür, dass die Feder niemals flach gespannt werden kann, mit dem Ergebnis, dass die Federoberfläche in der Mitte 5 bis manchmal 10 bis 15 cm höher steht als die Oberkante des Rahmens. Anschließend muss man sich mit einer gewölbten Sitzfläche begnügen oder den Höhenunterschied zwischen den niedrigen Seiten und der hohen Mitte mit einer Unterlage ausgleichen.

Abb. 5. Fertige runde Nosagfeder

Obwohl die Nosagfeder bereits existierte, standen die Entwicklungen in diesem Bereich keineswegs still. Mit zunehmender Verbreitung der Feder in der Möbelindustrie wurde es für Möbelhersteller sehr attraktiv, die runden Nosagfedern in einer zuvor besprochenen Standardgröße liefern zu lassen, um Arbeitskosten zu senken. Die Federn mussten nicht mehr geschnitten werden, sie konnten direkt vom Pallet in das Möbelstück eingebaut werden.

Abb. 6. Fertige, leicht gebogene Nosagfeder

Und da die Produktion der Feder nun wunschgemäß angepasst werden konnte, wurde es auch attraktiv, die Nosagfeder mit nur einer leichten Biegung produzieren zu lassen. Wenn diese Nosagfeder im Rahmen gespannt wird, entsteht nun eine flache Sitzfläche. Dies bringt viele Vorteile mit sich:

• Eine runde Feder beginnt erst dann zu federn, wenn sie so weit nach unten gebogen ist, wie sie im unbelasteten Zustand nach oben steht. Die flache Feder federt sofort.
• Da eine runde Feder zuerst so weit durchbiegen muss, besteht die Gefahr, dass sie durch den Gegendruck (und durch die Tatsache, dass die menschliche Sitzfläche keine flache Form hat) nicht gerade nach unten biegt, sondern zur Seite rutscht oder im schlimmsten Fall sogar umklappt. Um dies zu verhindern, wurden die Nosagfedern auch mit Seil, Kantendraht oder Gummibändern verbunden. Obwohl dies bei flachen Federn nicht notwendig ist, werden regelmäßig Gummibänder oder Verbindungen darin gefunden, weil man damit die Auflagefläche vergrößern möchte. Dies war jedoch NICHT der ursprüngliche Grund für die Verbindung.
• Da eine leicht gebogene Feder flach gespannt wird, kann sofort ein Schutzgewebe und eine flache Polsterung darüber angebracht werden. Dies eröffnete neue Möglichkeiten für hochwertige, schlanke Möbeldesigns.

Wie werden Nosagfedern befestigt?

Clips, Rohrhaken und Clipstreifen

Abb. 7a. Nosag-Clip	Abb. 7b. Vollkunststoff-Clip mit Widerhaken
Abb. 7c. Nosag-Rohrhaken	Abb. 7d. Nosag-Clipstreifen

Es gibt heutzutage verschiedene Möglichkeiten, Nosagfedern zu befestigen. Das Wichtigste ist, dass sie einer Hauptvoraussetzung genügen: Die Befestigung muss so konstruiert und angebracht sein, dass die Feder nach der Montage „frei“ im Rahmen hängt. Mit anderen Worten, die Feder darf nicht auf oder über der Leiste liegen, an der sie befestigt ist. Dies liegt daran, dass die Feder, sowohl die runde als auch die leicht gebogene, rund ist. Wenn man diese also auf oder über der Leiste befestigt, wird sie sich selbst loslösen. Dies muss also immer berücksichtigt werden, sowohl bei der Wahl der Befestigungsart als auch bei der Bestimmung der Federgröße.

Was vielleicht auch an den Abbildungen (Abb. 7a-d) auffällt, ist, dass alle Befestigungsmaterialien, von Clips bis zu Clipstreifen, ganz oder teilweise aus Kunststoff bestehen. Selbst die ersten Clips, die ein Vorgänger von Abb. 13a waren und größtenteils gleich aussahen, bestanden hauptsächlich aus Metall, mit einem kleinen Stück Kunststoff in der Innenkurve. Der Grund dafür ist, dass Nosagfedern sich beim Gebrauch bewegen. Und bewegliches Metall auf Metall erzeugt unangenehme Geräusche, die niemand aus seinen Möbeln hören möchte. Eine Kunststoffbeschichtung um den Clip oder Rohrhaken oder ein Clip aus Vollkunststoff verhindert dieses Problem.

Sowohl der Standardclip, als auch der Kunststoffclip, können auf mehrere Arten befestigt werden. Wie Sie im Video sehen können, geht das einfach mit Schrauben, aber die ersten Clips wurden mit geriffelten Nägeln befestigt. Das sind eine Art Nägel, mit einer Riffelkante am Schaft für mehr Halt. Natürlich erfordert diese Montageform deutlich mehr Zeit. In der Industrie ist man schon recht früh auf den Tacker umgestiegen, eine industrielle Polsternagelmaschine. Hierfür wurden lange Klammern verwendet. Dies führte zu einer enormen Zeitersparnis, hatte aber einen ebenso großen Nachteil: Klammern, auch die Polsternägel, bestehen aus einem deutlich weicheren Metall, wodurch selbst gut montierte Clips unter der Spannung mit der Zeit lose werden. Einfach weil die Klammern irgendwann brechen und nicht mehr ausreichend Halt bieten, um die Clips an Ort und Stelle zu halten.

Für die Platzierung der Federn wird, basierend auf der Tiefe des Sitzes, der gegenseitige Achsabstand (HoH) der Federn bestimmt. Dieser variiert normalerweise zwischen 8 cm und 12 cm HoH, und je tiefer ein Sitz ist, desto näher beieinander liegen die Federn. Nachdem diese Verteilung ausgemessen und angezeichnet wurde, werden die Clips befestigt. Der Vorteil des Vollkunststoffclips gegenüber dem Standardclips ist, dass dieser mit einem "Abstandshalter" geliefert wird, einer Art Winkel, mit dem man ihn an die Leiste schiebt, so dass er sofort den richtigen Überhang über die Leiste erhält. Der Nachteil ist, dass dieser Clip durch seinen Widerhaken nur für Sitze geeignet ist, deren Leisten kerzengerade gegenüberliegen. Würde man ihn an einer runden Leiste verwenden, würde die Nosagfeder schon halb aus dem Clip hängen und wäre für eine lange Lebensdauer nicht verantwortungsvoll befestigt.
Wenn die Clips platziert sind, werden die Federn eingehängt. Wie gesagt, ist dies beim Kunststoffclip das Einzige, was getan werden muss, der Widerhaken hält die Feder weiter an Ort und Stelle. Der Standardclip muss jedoch dann noch flach geklopft und mit ein oder zwei letzten Nägeln, Schrauben oder Klammern fertiggestellt werden, um den Clip geschlossen zu halten.

Die jüngste Entwicklung für die Befestigung an Holz ist der Clipstreifen. Diese werden bereits im Voraus in einer Standard-HoH-Größe geliefert, in Rollen von einigen hundert Clips pro Rolle. Man schneidet die gewünschte Länge ab, befestigt sie an der Leiste und hängt die Feder einfach ein. Und das ist nicht einmal die neueste Variante: Es gibt eine neuere, die schon sehr oft verwendet wurde, aber zumindest von den niederländischen Großhändlern bereits wieder vom Markt genommen wurde. Sie war nämlich drastisch schlechter. Um Materialkosten zu sparen, wurde die Öse aus drei oder vier Kunststoffringen hergestellt und hing dann mit einigen Schweißpunkten am Streifen. Das Ergebnis ist, dass in den weitaus meisten Möbeln, in denen sie verwendet wurden, die Ösen innerhalb von 1 bis 2 Jahren bereits vom Streifen abbrachen, was natürlich und völlig zu Recht zu vielen Garantieproblemen führte. In einem großen Teil der Industrie sind sie daher, wo sie bereits verwendet werden, auf diese erste Variante des Clipstreifens zurückgegangen.

Abb. 8. Ein fertiger Nosag-Rohrrahmen-Untersitz, unbezogen

Die letzte Form der Nosag-Befestigung ist der Nosag-Rohrhaken oder Rohrrahmenhaken. Diese Befestigungsform selbst hat sich im Laufe der Jahre kaum verändert. Zwar waren die ersten Rohrhaken unbeschichtet, aber das wurde schnell angepasst. Diese Variante brachte jedoch andere Entwicklungen in Gang. So entstanden Fabriken, die begannen, standardmäßige, fertige Rohrrahmen von ca. 55x65cm herzustellen, so dass ein Möbelhersteller nur noch den Korpus und die Kissen anfertigen musste. Oder Fabriken, in denen man fertige Rohrrahmen in der Größe bestellen konnte, die ein Möbelhersteller für sein Design benötigte. Es gab auch die zusätzliche Option, die Rahmen bereits bezogen geliefert zu bekommen. Auch konnten größere Möbel entwickelt werden, bei denen der Holzrahmen mit einem Metallinnenrahmen verstärkt wurde, an dem dann die Federung angebracht werden konnte. Alles in allem eröffnete der Rohrhaken einen Weg zu unzähligen neuen Möglichkeiten.

An die Arbeit

Wie ersetze ich selbst eine Nosagfeder oder einen Nosagclip?

Die bevorzugte Montage einer Nosagfeder ist immer auf der Oberseite der Sitzleiste. Ein Polsterer wird daher ein Möbelstück immer bis zum Rahmen abziehen, wenn er auch das Innenleben reparieren und/oder ersetzen muss. Dann wird er gegebenenfalls die Federn komplett lösen, neue Clips anbringen und anschließend die alten oder neuen Federn wieder einsetzen.

Aber diese ideale Möglichkeit ergibt sich leider nicht immer. Oft ist das Möbelstück noch in ausgezeichnetem Zustand, und es sind nur ein oder wenige Federn gesprungen oder die Clips haben sich gelöst. In diesem Fall wird das Möbelstück sicherlich nicht abgezogen, sondern es wird eine Notlösung gewählt.

Wenn es sich um eine Befestigung mit Rohrhaken handelt, lässt sich die Feder sehr einfach von unten einhängen, wenn die Haken noch intakt sind. Sind die Haken selbst kaputt, wird es etwas schwieriger, aber in den allermeisten Fällen sollten sie einfach von unten ausgetauscht werden können. Dasselbe gilt für Befestigungen mit Hartplastikclips und Clipstreifen, wenn diese noch intakt sind: Die kaputte Feder aushaken, die neue Feder einhängen. Wenn diese Clips jedoch kaputt sind, wird es schon etwas schwieriger...

In diesem Fall müssen Sie die alten Clips entfernen, da die Montage von unten nur mit dem Standardclip möglich ist und die alten im Weg wären. Wenn die alten Clips entfernt wurden, montieren Sie den Standardclip an der INNENSEITE der Leiste (wie im Video). Tun Sie dies immer mit Schrauben; Nägel oder Tackernadeln würden sich im Handumdrehen lösen, und dann müssten Sie von vorne anfangen. Montieren Sie den Clip auch so hoch, dass die Feder etwas über die Leiste hinausragt (wo sie vorher auch saß). Der Standardclip wird mit der langen Seite zuerst am Holz verschraubt. Danach wird die Feder mit der Rundung zur Sitzfläche hin eingehakt, die kurze Seite des Clips etwas angeklopft, um dann auch festgeschraubt werden zu können. Tun Sie dies auf der gegenüberliegenden Seite genau auf die gleiche Weise, und die Arbeit ist erledigt.

Die Endbearbeitung

Koppeln mit Nosag-Gummibändern, Kopplungsseil oder Kantenbändern 

Eine der häufigsten Endbearbeitungen ist das Koppeln der Federn. Das oft verwendete Argument dafür ist, dass man dadurch die Auflagefläche vergrößert, indem man die Kraft auf mehrere Federn verteilt, anstatt nur auf die, auf der man sitzt. Wenn die Federn mit Kopplungsseil oder Kantendraht (ein 2 bis 3 mm dicker Eisendraht) verbunden sind, stimmt dies noch einigermaßen, aber mit den Nosag-Gummibändern ist diese Verteilung vernachlässigbar.

Der eigentliche Grund, warum diese Technik ihren Ursprung hat, ist, dass die ursprünglich von der Rolle geschnittene Feder so stark gewölbt war, dass die Gefahr bestand, dass sie zur Seite klappte, wenn man sich darauf setzte. Um die Feder in ihrer Bahn zu halten, wurde sie daher mit benachbarten Federn gekoppelt, sodass sie nur in einer geraden Bahn nach unten einsinken konnte.

Heutzutage wird, wenn überhaupt gekoppelt wird, nur noch mit Gummibändern, den Nosag-Gummibändern, gekoppelt. Vergessen Sie dabei nicht, die äußeren Federn auch an der Seite des Rahmens mit Seil oder Gummiband zu befestigen. Da die Gummibänder unter Spannung stehen, würden sie sonst die Federn alle zur Mitte der Sitzfläche ziehen. Auch müssen die Gummibänder regelmäßig überprüft und ersetzt werden. Da es sich um Vollgummi-Gummibänder handelt, halten sie höchstens 4 bis 5 Jahre, und dann sind sie ausgetrocknet und zersetzt, also nicht mehr funktionsfähig.

Wenn alle oben genannten Arbeiten ausgeführt wurden, sind Sie fertig. Oder fast fertig. Wenn das Möbelstück von sich aus einen offenen Rumpf hat (die Federn sind standardmäßig sichtbar), dann ist die Arbeit erledigt. Wenn es normalerweise ein geschlossenes Möbelstück ist, sollte für die Optik auch ein neues Stück Untertuch darunter. Aber das ist ganz Ihnen überlassen.

Natürlich kann es sein, dass etwas noch nicht ganz klar ist oder dass Sie Anmerkungen oder Kommentare haben. Kein Problem, teilen Sie uns dies unter 010-412 42 16 oder info@pootendop.nl mit.

Viel Erfolg!!

Über den Autor: Dieser Artikel wurde von Wout Meilink jr., seit 1995 Polsterer im Familienunternehmen, das bereits 1938 von seinen Großonkeln gegründet wurde, verfasst. Aus dieser reichen Tradition heraus verbindet er Handwerkskunst mit einer Leidenschaft für die Anleitung von Heimwerkern und Hobby-Polsterern. Im Laufe der Jahre bildete er zusammen mit seinem Team mehr als 15 Lehrlings-Polsterer aus und begleitete unzählige Kursteilnehmer und Heimwerker bei der Neupolsterung ihrer Möbel. Wout teilt sein Wissen gerne, um anderen zu helfen, ihren Möbeln erschwinglich, fachmännisch und nachhaltig neues Leben einzuhauchen. Neugierig auf die Materialien, mit denen Sie selbst loslegen können? Dann schauen Sie sich unser Sortiment an Möbelteilen, Polstermaterialien und Pflegemitteln in unserem Webshop an.